Меньшевизм — историческая карма города. До сих пор многие мексиканцы считают тлашкалинцев предателями. Мало того, что за Кортесом пошли, так и во время войны за независимость проявили, гады, происпанские настроения! Может быть, в отместку за это регион и был забыт властями, а развитие его пустили на самотек. Поэтому и не выросла Тлашкала в большой город, соответствующий статусу столицы штата. А одна из центральных улиц до сих пор носит имя Порфирио Диаса — правителя, официально больше порицаемого, чем одобряемого. Городок стоит, окруженный голыми холмами, на которых в изобилии встречается кактус-нопаль. Дома здесь в основном красных тонов, и этим Тлашкала заслужила прозвище «Красного города». Все интересные туристу места находятся в десяти минутах ходьбы от главной площади. Рыночный день в Тлашкале — суббота. В середине октября в городе проходит ярмарка, сопровождаемая родео, корридами и танцами. Главная площадь Тлашкалы —это большой сквер с цветниками, скамеечками и зелеными фонарными столбами. А также неизменные фонтан, киоск и линия аркад с кафешками. Дворец губернатора XVI века расписан муралями местным художником Десидерио Эрнандесом. Основная тема фресок — союз четырех тлашкалинских вождей и Кортеса. Самым уважаемым среди четверых аборигенов был Шикотенкатль, памятник которому стоит в центре Тлашкалы и имя которого присвоено городу. Кстати, крестили вождей францисканцы в присутствии Кортеса и Малинче на одном из окрестных холмов, откуда открывается отличный вид на город. В церкви Сан-Хосе (1640) висит картина, иллюстрирующая это событие. А при входе в храм наблюдается удивительный пример религиозного компромисса: с одной стороны выгравирован на камне испанский герб, с другой — фигура местного бога охоты Камаштли. К главной площади примыкает еще одна, поменьше. Там можно обнаружить круглую арену для боя быков (XIX век, на вид вроде ничего особенного, но после посещения города в памяти остается именно она), над которой возвышается башня одного из первых в Америке францисканского монастыря (1537-40). Там расположился краеведческий музей ($2). В музее народных искусств ($1) интересна экспозиция, посвященная производству колоколов и технологии приготовления пульке. Но истинный суперсайт Тлашкалы — барочная церковь в пригородном поселке Окотлан (Ocotlan). Это вычурные алебастровые башни, роскошнейший позолоченный интерьер и крепкая католическая легенда. Позолота и резьба — на совести Франсиско Мигеля Тлайотеуаницина (скульптор работал почти тридцать лет, в 1760—90 годах), а легенду, скорее всего, придумали францисканцы. Дело в том, что после конкисты дева Мария взяла себе за правило являться невежественным индейцам раз в десять лет. В 1531 году в Мехико, как вы уже знаете, был Хуан Диего I, а в 1541-м в Тлашкале объявился Хуан Диего II. Индеец был серьезно болен, гулял меж сосен и вдруг... Явившаяся Мария повелела индейцу искупаться в ручье, после чего он немедленно вылечился — на этом месте, в 400 метрах от церкви, сейчас стоит часовня Святой Воды (Capella de Agua Santa). А в доказательство своего явления Мария взяла и отпечаталась на одной из сосен своим образом. Сейчас кусок той сосны хранится в церкви на видном месте, а в мае выносится на всеобщее обозрение на улицу... Короче, молодцы францисканцы — ловко сработали ребята. Да и архитектурно церковь, что и говорить, удалась на славу. P. S. Нет, я не говорю, что чуда не было... Просто почему-то с XVII века, когда евангелизация Мексики закончилась, Дева Мария являться мексиканцам перестала.